Les propriété de la vitamine A
Avant toute chose, le rétinol est la forme la plus connue de la vitamine A mais il existe d’autres formes dont je vous parlerai plus tard.
La vitamine A est un anti-oxydant puissant, c’est-à-dire qu’elle protège vos cellules des agressions externes qui causent du stress oxydatif et accélèrent le processus de vieillissement. Elle va également accélérer le renouvellement cellulaire, stimuler la synthèse de collagène et la production naturelle d’acide hyaluronique, réduire la prolifération des bactéries.
Cet actif est un vrai couteau suisse qui n’est pas destiné qu’aux peaux matures !
Concrètement, la vitamine A affine le grain de la peau, atténue les taches d’hyper-pigmentation et les cicatrices post inflammatoires, elle atténue les rides, redensifie les tissus, permet d’atténuer l’inflammation de l’acné et améliore l’hydratation.
Incroyable non ?
Quelle forme de vitamine A en fonction de votre peau ?
La plupart des produits vendus sur le marché sont des dérivés de la vitamine A.
J’ai classifié les dérivés de la forme la moins irritante et la moins puissante, à la plus irritante et la plus puissante : Esters de retinol < Retinol < Retinaldéhyde < Acide Rétinoïque.
Si vous commencez avec la vitamine A ou que vous avez la peau sensible, mieux vaut commencer par des esters de rétinol que vous retrouverez sous les noms de Retinyl Palmitate / Acetate / Propionate / Linoleate dans la liste des ingrédients de votre produit.
Au-dessus des esters de rétinol se trouve le rétinol lui-même, sous le nom de Retinol dans la liste INCII de votre produit. C’est le moins coûteux donc le plus utilisé sur le marché, mais il s’oxyde également beaucoup plus vite. Lorsque vous débutez, mieux vaut débuter avec un pourcentage de 0,01 ou 0,03% de rétinol.
Encore au-dessus du rétinol se trouve le rétinaldéhyde (ou rétinal), plus puissant et plus irritant que le rétinol (car pénètre plus vite). Dans la liste INCII, il apparaîtra sous le nom de Retinal ou Retinyl Retinoate.
Enfin, sa forme la plus pure est vendue uniquement sous ordonnance médicale car elle agit au niveau des couches profondes de la peau. Elle est aussi la plus irritante : c’est l’acide rétinoïque. C’est la forme qui pénètre directement dans l’épiderme sans avoir à se transformer au préalable. Si votre peau est déjà habituée aux dérivés de la vitamine A, vous pouvez passer sur de l’acide rétinoïque. Vous trouverez l’acide rétinoïque sous le nom d’Adapalène, Trétinoïne ou Tazarotène.
Comment utiliser les retinoïdes ?
C’est un actif à utiliser le soir dans n’importe quelle circonstance car il est photosensibilisant.
Pour l’introduire dans votre routine, quelle que soit la forme de vitamine A, introduisez le très progressivement sur 1 mois et demi. Commencez par l’appliquer un ou deux soirs par semaine, pendant 2 ou 3 semaines, puis augmentez au fil des semaines suivantes.
Si votre peau s’irrite (des rougeurs apparaissent, elle commence à peler, votre peau démange…), essayez ce qu’on appelle la méthode “sandwich”, qui consiste à appliquer une fine couche de crème hydratante, votre rétinoïde, puis de nouveau votre crème hydratante.
Il ne vaut mieux pas commencer à utiliser des rétinoïdes en été ! Attendez plutôt fin septembre avant de les introduire et dans tous les cas, appliquez votre protection solaire chaque matin, à renouveler toutes les 2 heures si vous êtes exposé(e) au soleil !!